Skip to content

Непал: наш самостоятельный трек к базовому лагерю Аннапурны

Этот отчет — мой первый отчет о путешествии, ради которого, изначально, я и затеяла блог! Отчет про Аннапурну, конечно, очень длинный для одного поста, но я решила сохранить его таким, на память о самом головокружительном и необкновенном самостоятельном походе в горы! 🙂

До этого трека я никогда не была в длинных походах, а самая долгая прогулка включала в себя множество остановок в кафе 🙂 И мне просто не верилось, что я могу дойти и не склеить ласты в непальских кустах. Но я ходила в отличной компании — в компании своего друга Кота, который, к счастью, гораздо более спортивный и смелый человек. Основной исследовательский этап провел именно Кот, так что все ноу-хау — его заслуга! Я же до последнего потихоньку саботировала затею, считая ее слишком трудной и опасной. Об этом и есть мой отчет – как пройти трек с кучей страхов и без подготовки, и не расклеиться!

День 0. Покхара.

Я просыпаюсь в 5 утра в нашем большом красивом номере в Покхаре и некоторое время лежу, не шевелясь, с грустью осознавая происходящее. У меня бронхит — я чувствую этих маленьких пушистых хомячков где-то на полпути к легким. Мне одновременно жарко и холодно, и нечем дышать. Лучше не пытаться покашлять, себе легче не сделаешь — и любимого искателя приключений рядом разбудишь.

Сегодня мы идем оформлять пермиты и ТИМС, завтра выходим в трек. В Покхаре так хорошо, по сравнению с Индией — чисто, немноголюдно! А мы зачем-то опять покидаем уютную норку, и по обещаниям путеводителя Lonely Planet (дальше для простоты — просто LP), мы будем скакать по горам вверх и вниз 11 дней как козы. А тут вместо одной из коз — бронхита кусок. Что делать?

С одной стороны, мне не хочется в трек. Я люблю комфорт: чистую постель, вкусную еду, и очень люблю душ. Одноклассники в походе тысячу лет назад шутили, что мне надо взять с собой ванну (сами-то они несли по 8-10 бутылок на каждого, и ванна понадобилась бы больше им, чем мне). Установка счетчиков на воду стала моей личной драмой. Но душ — это полбеды. В поход я не могу понести не только ванну — я не могу нести вообще ничего. Мой игривый рюкзачок Hershel, взятый специально для трехмесячного путешествия, объемом аж 23 литра, никогда не весил больше 8 кг. И даже эти 8 кг поднимали настоящий бунт среди моих позвонков — кстати, я знаю, почему они так называются! Когда им что-то не нравится, они начинают в прямом смысле звенеть! Это такая бодрящая острая боль, которая быстро объясняет, как мало нужно человеку!

В общем, как вы уже поняли — я человек исключительной спортивной подготовки и любви к такого рода приключениям! Ха-ха. Зачем же, спрашивается, я иду? Если не брать в расчет любимого искателя приключений — то я иду, просто потому что иду и не верю в реальность происходящего. Вот могла ли я представить себе в далеком декабре, в Москве, сидя в уютном офисе, что буду лежать с бронхитом — а завтра в гору лезть? Это как будто другая реальность, в которой ты – не сумма всех проблем твоего прошлого, а кто-то совершенно новый, и потому возможно все!

Пермиты мы получаем сравнительно просто: быстро находим офис (поворот направо с Лейксайда сразу за небольшим мостом, и еще минут 5-7 вперед), быстро заполняем бумажки, платим — и вуаля, у нас отрывной листочек (собственно пермит) и зеленые карточки ТИМСов, гордо заявляющие о том, что идем мы без гидов и портеров! Гиды, фырк! Правда, в пылу заполнения я чуть было не подарила айфон офису ACAB — он так уютно лег между листами их карты – но это происшествие не сбило нашего боевого настроя! Более того, какая-то микстурка и три таблетки из аптеки рядом с нашим гестом отправили мой бронхит в историю (чего до этого пару недель не могли сделать индийские антибиотики). Настроение стало отличное! Только во второй половине дня опять полил дождь.

Дождь, к слову, лил в Покхаре стандартно после 13.00-14.00, всем бы такую пунктуальность! Всего один день он дал нам доехать до водопада Дейвис и до пещеры (граждане! если вы дорожите своей попой — лучше пешком, а не на прокатных великах! А то платишь 600 рупий — и приговор седалищу обеспечен!). Все другие дни мы были обречены на шоппинг, благо перебегать из одного магазина в другой под дождем несложно. Как начинающие трекеры, да к тому же из Индии (из всех теплых вещей только по паре джинсов и ветровки), мы решили не экономить! Хотя это я все лукавлю, нам просто хотелось пошопится – наконец-то в магазинах не только сари 🙂

Совершенно просто и с удовольствием в Покхаре были приобретены:
  • Две пары трекерских штанов — 2 500 рупий каждые
  • Пара мужских кроссовок (тут пришлось повозиться, все трекерские боты были только стандартных размеров и не сочетались с штанами, вот ужас!) — 3 500 рупий (к слову, цены на трекинговые ботинки начинались от 5 000, а в кроссах нам обоим было удобно)
  • Мужская куртка – не пуховая, но вполне теплая и непродуваемая (поверх ветровки) — 2 500 рупий
  • Комплект термобелья любимому (вот термики в Покхаре так себе!) — 2 500 рупий
  • Толстая флисовая двойка мне (просто байковая пижамка!) — 1 000 рупий
  • Шарф, который превращался в шапку — 200 рупий
  • Две пары очень прикольных перчаток с пальцами для пользования айфоном — по 1 000 рупий
  • 3 пары трекинговых носков мне (из которых 1 теплая), и 2 пары носков ему — 1 500 рупий
  • Две пары палок — по 2 000 рупий (были и дешевле, но тяжелее, либо ручка неудобная)
  • Два термоса и пластиковая бутылка с широким горлом, чтоб влезал кипятильник — 1 800 рупий за все
  • Кипятильник и штучка для зарядки от лампочки — 545 рупий.

Как же тебя правильно назвать, штучка? Ты позволяла воткнуть вилку прямо в лампочку (а лампочку можно было вкрутить поверх нее), и хотя первоначально вообще не внушала доверия — вся кривая-косая и из дешевого пластика, — но потом ты раскрыла все свои таланты и сэкономила нам уйму денег! Литр кипятка на треке с третьего дня продается за 100 рупий, а зарядка электроприборов сильно платная (по 200 рупий за прибор), так еще и требовала сидения в dining room’е все время зарядки. Да-да, розетки в комнатах лоджей встречаются реже, чем насекомые!

Вся экипировка практически нашла нас сама. Только палки мы долго выбирали. И не зря: очень полезные оказались палки! Моим коленям было гораздо лучше от того, что мне было на что опереться, и это при том, что мой рюкзак весил от силы 3 кг! Кроме того, палки помогали с большей уверенностью проходить сходы и лавины на трекерской тропе и карабкаться на камни. Помощь палок была настолько велика, что мы даже устроили импровизированный опрос трекеров, шедших без них — как они обходятся? Все без исключения нам ответили, что путаются в палках при ходьбе. Эх, не бегали они в школьные годы на беговых лыжах!

Плюс к экипировке, в наших рюкзаках ехали по 4 футболки, принадлежности для душа, легкая обувь (на треке не очень нужна, только в гестах – точнее, в душах и туалетах!), мой блокнот и карандаши, два ридера Amazon Kindle, и еда: десяток дошираков (два стакана с вилками и куча просто пачек – стаканы ехали с нами всю дорогу, понятное дело), еще десяток маленьких пачек печенья, пакет мини-сникерсов, пакет арахиса, пакет карамелек, шоколадка и чай с сахаром. Всю еду покупали в центральном супермаркете Покхары в торговой галерее – он один такой! Там было и дешевле, чем в маленьких магазинах, и разнообразнее. Вся еда себя оправдала – без перекусов было бы нереально тяжело, ну и сникерсы унимали шоколадного наркомана. Только арахис был лишним, тяжелый и невкусный.

 День 1. Покхара — Покхана

Наконец, ура, наше Утро Выхода в Трек! Всю ночь перед этим кое-кто упорно читал отчеты и рассматривал карту, так что теперь он все знает! А я зато выспалась 🙂 У нас два рюкзака, мой велорюкзак на 15 литров (вес — около 3 кг), и его — на 85 литров (вес — около 16 кг). Скажете, он тащил все наши вещи? А вот и нет! Из моих вещей в большом рюкзаке ехали только тапочки для душа (ничем не пожертвовала для любимого занятия!) и курточка. Впоследствии, куртка перекочевала на пояс, и еще ко мне каким-то чудом влезли общие чай и сахар. Не бывает слишком маленьких сумок — бывают неправильно уложенные вещи!

Выйти из геста, конечно, мы собирались чуть свет — но, конечно, в 8 утра мы сидели и завтракали в Sheela Bakery — отличное место для любителей хорошего чая и нездоровой и вкусной пищи! Их сэндвичами можно накормить и медведя, наверное. Сытые и расслабленные, дошли до остановки Lakeside (совсем короткая улица, выходящая к причалу озера), и радостно плюхнулись в первый же автобус, услышав, что да-да, этот автобус идет до Zero Kilometer, основной остановки всех автобусов на север от Покхары — к Пфеди, началу трека на АВС. Конечно, мы заплатили 20 рупий за поездку в 5 минут, расслабились, и тут же услышали — а вот здесь, ребята, вам надо выйти и маленечко пройти до вашей остановки… Коварный кондуктор! От места нашей высадки до автобуса на Пфеди было 2,5 км!

— Мы же в трек идем, а там только и делать, что ходить, так что давай считать это разминкой — предложил мой оптимистичный друг. Согласна, только вот трековые тропы не идут по пыльным оживленным шоссе. Суперпыльным супероживленным шоссе! Доходим все пыльные и мыльные, так как некстати выглянуло солнце. Остановка нулевого километра уже 10 минут мерещилась впереди, как оазис в пустыне — вон же она! а, нет… да вот же, чуть-чуть осталось! а, снова не то… Если, думаю я, с тем же энтузиазмом тащиться по треку — то уже на второй день я облюбую для себя какой-нибудь миленький гест с котятами и буду, как жена ссыльного, учиться доить коз, пока кое-кто один полезет на эту гору.

Наученная опытом, на этой остановке даю волю паранойе: какой автобус до Пфеди? — Наш, залезайте! — А вы точно до Пфеди? — Да! — До самого-самого? — Да! Залезаем. Автобус, по обещаниям кондуктора, через 10 минут отправляется. Через час, допив чай и закончив свои жизнеописания в Варанаси, я поднимаю глаза, и обнаруживаю:

1. мы еще стоим

2. зато автобус почти полон непальцев, вот ужас!

Сразу вспомнилось, как мы ехали в Покхару от границы с Индией! 15 часов адского серпантина, с козами в багажнике и непальскими крестьянами… еще вопрос, чье воздействие на ароматы салона было более значительным! От воспоминаний о газовой камере слегка поплохело, но мы, наконец, поехали: 5 минут ожидания выезда на дорогу, потом еще остановочка для пропуска автобуса навстречу, ну а потом уже почти без остановок, разве что кого-то посадить или высадить. Созерцание Непала в окно оказалось неожиданно интересным: их очаровательные изразцовые домики, непонятно зачем такие узкие, вырастали прямо посреди живописных лужаек с горами на заднем плане. Очень красиво!

А потом к нам на заднее сиденье плюхнулись непальские девчонки, разряженные как из журнала Seventeen в середине 90-х, веселые и шумные! Сначала они затеяли милую беседу с моим другом, причем с их стороны беседу вели все пятеро одновременно! Слово за слово, выяснилось, кто мы и куда едем. Ой, завопили девчонки, вам же сейчас выходить! Автобус, тормози!

Против децибел, испускаемых пятерыми непалками, не было шансов и у реактивного двигателя: автобус прыгнул на обочину и замер. Мы вывалились наружу, на пыльную дорогу. Это Пфеди? Вокруг горы, русло почти высохшей реки и какие-то невнятные домики впереди. Мы пошли было к домикам, но их жители развернули нас, указав на высоченную гору сразу возле дороги. Вам туда, наверх. Ах точно! Сразу от Пфеди подъем на 500 метров! Какая приятная неожиданность! А дальше в голове проносилось лишь «какие красивые эти блестящие камушки на лестнице» и другие хорошие слова про окружающий мир и мое желание пойти в трек. По самой жаре (11 утра) мы ползем по каменной лестнице в поросшую лесом гору.

Это что, и есть трек? — думаю я, — А где приключения? Так и идти по лесенке, пока из тебя не вылупится спортсменка? Грр! Но мы оборачиваемся на середине лестницы, и за нами невероятная красота! Кривой и изрезанный ландшафт, каким он виделся с земли, с горы преображается в ровные череды гор, прорезанные дорогой и руслом реки. Видны деревни и террасные поля, опасно приютившиеся на склонах, все залито солнцем, и тени облаков бегут над густым зеленым лесом! Все, думаю, красивее этого ничего уже быть не может! Я хочу домой!

 Но мы по-прежнему идем вверх, проходим деревню шерпов, делаем первую остановку у деревенского крана, фотографируемся… Пробуем обеззараживать воду из крана таблеткой из местной аптеки — забегая вперед, отмечу, что пить это оказалось невозможно и мы быстро забили на обеззараживание. Потом мы снова любуемся террасными полями и облаками, стогами сена на ножках и цветущими деревьями, снова идем вверх — и тут солнце на небе резко выключается и включается мелкий дождик. В Непале, как мне кажется, это всегда так: промежуток между солнечным пеклом и проливным дождем ровно такой, чтобы успеть убежать на соседнее крылечко. А здесь мы всего лишь у Дхампуса (1650 м), и до первой остановке (по ЛП — Толка) еще шлепать и шлепать.

Пейзаж, тем временем, меняется: подъем на сегодня окончен. Странная девочка провожает нас через весь Дхампус, не давая мне съесть морально заработанный сникерс. На выходе из поселка мы первый раз отмечаем пермиты: чек-пойнт не пройти мимо, офицер АСАВ сам выскакивает на нас под моросящий дождь. После чек-пойнта дождь становится проливным: через 5 минут мы уже позорно бежим до первого укрытия. Крыльцо какого-то дома уже приютило двух кореянок, и мы составляем компанию им, старушке-хозяйке, ее курам и псу. Петух оглядывает нас, в его глазах читается — это кто такой умный без дождевика на трек вышел? Впрочем, кореянки хотя и в дождевиках — но здесь это мало помогает, вода заливается и под него. Мне, тем временем, про отказ от дождевика напоминает уже не только петух — и куда как более внятно. Если так и дальше пойдет (дождь), то выходить нам в 6 утра и надеяться на удачу.

Дождь к концу первого ходового дня так и не утих, провожал нас до самой Покханы и помог определиться с выбором геста — нам отлично подошел первый попавшийся! Тактические навыки моего друга помогли получить комнату бесплатно: волшебная фраза «столуемся только у вас» открыла перед нами двери уютной комнатки с удобствами во дворе и с прекрасным видом из щелистых окон. За ужином в гостиной царило молчание — кто-то еще не вошел в нужное «настроение тропы», когда все всем друзья, а кто-то уже почти вышел с трека и оттого предпочитает не разговаривать. Готовили тут долго, блюдо под названием fried noodles за 300 рупий оказалось жареным Дошираком, суп принесли также пустой — из пакетика. С трекерской кухней все стало предельно ясно! Зато одеяла дополнительные дали без проблем — промерзшие под дождем и поужинавшие непонятно чем, мы легли спать во флисе и под тремя одеялами, ну и, конечно, к утру сварились вкрутую! При этом воздух в комнате был до того холодный, что нос отмерзал!

День 2. Покхана — Толка, или Сверкающая дорога


Утро отличное! Почти 7 утра, а жизнь в гесте уже кипит! Воздух такой чистый, небо такое яркое! В довершении всего прямо напротив выхода из комнаты — гора! Такая невероятно высокая, белая, и мы к ней идем! Такое утро не испортит даже очередь в туалет, чистка зубов из-под душа ледяной водой, и не ахти какой омлет на завтрак. Зато мы вскипятили свой чай от лампочки, и изрядно сэкономили на этом!

Кипячение чая от лампочки на все дни сделалось нашей церемонией, не хуже китайской: для начала надо было ввернуть нашу маленькую черную штучку в патрон, и нацепить на нее лампочку. У штучки отверстия с двух сторон — под две вилки, но одна сторона не работает, что всегда вызывало панику 🙂 После этого в работающую сторону втыкалась вилка кипятильника, а сам кипятильник мы засовывали в банку для воды с широким горлом, купленную специально для этих целей (в термос кипятильник не пролезал). Вода была обычная, из-под крана в лодже. Дальше начиналось самое интересное: тревожное ожидание, вышибет ли пробки? Пробки вышибало раза три, мы судорожно прятали все запрещенные аппараты и настороженно ждали хозяев 🙂 Но если в первые минуты не вышибло — все хорошо! Стоишь себе с банкой под лампочкой минут 10, глаз с нее не сводишь: банка все же пластиковая, и кипятильнику лучше не встречаться с ее стенками, а на последних минутах горячую банку обматываешь шарфом. Без помощи друга не обойтись: кто-то должен включать и выключать свет, чтобы кипятильник не сгорел, болтаясь в воздухе. Зато чай! Собственный! Ни одна наша купленная чашка чая не была допита до конца (гадость!), так что оно того стоило.

В этот, первый, раз мы вышибли пробки, но никто ничего не заметил. Мы попивали горячий чаек из термосов в гостиной за завтраком — никто ничего не сказал! Отлично!
Оптимистичные и слишком тепло одетые, мы покинули Покхану: не пройдя и двух километров, сняли почти все, кроме штанов и футболок. Конечно, утром на улице весьма морозно, но солнце греет и сам на ходьбе греешься, так что в дальнейшем я предпочитала лучше померзнуть первые 10 минут, чем останавливаться каждые 500 метров и что-то снимать. Откровенно говоря, мы еще не знаем, что такое холод!
У выхода из Покханы обнаружилась развилка: прямо и чуть в горку уходила пешая тропа, а налево — широкая дорога для джипов. Никаких указателей, хотя мимо по тропе шастают местные. Мы выбрали дорогу: решили, что она поднимается хоть и дольше, но более полого, а еще лежит с теневой стороны и там идти явно прохладнее. Конечно, живописностью дорога не отличалась, а местами ее порядком развезло от дождя, но все же нам встретились и цветущие рододендроны, и какая-то лань, и буйволы: эти навели шороху! Встретили нас жутким треском выше по холму: они-то всего лишь паслись, а мы увидели огромные черные тени, надвигавшиеся на нас с заросшего холма сверху! Бу! А затем мы долго спорили, не яки ли это. Буйволы, конечно, ответить нам не могли, а яков увидеть очень хотелось! Забегая вперед, яков на этом треке не оказалось вовсе 🙁

Второй день, по ЛП — это день спусков! Совсем небольшой подьем до Деурали (сколько же в Непале Деуралей!) по дороге для джипов через лес, а потом приятная каменная тропа вниз. Вверх шли трекеры, начавшие путь с другого конца — от Наяпула. На них было грустно смотреть! Такой сильный подъем в самом конце трека — испытание не для слабых духом! По мне, так лучше резкий подъем в первый день, когда у тебя еще полно сил (и ты не очень представляешь, как трудно дальше, так что энтузиазма тоже полно, гыгы!).

На одной из остановок мы встретили идущих в обратную сторону немецких девочек. Их сопровождал большой местный пес, просто так, из любви к трекерам. Решив, что его долг перед девочками выполнен, пес пошел обратно — с нами! К слову, непальские собаки прекрасны: они большие, лохматые и очень добрые. Они любят трекеров и не попрошайничают, в отличие от местного населения 🙂 Хотя жизнь зверя в горах, видимо, полна опасностей: у нашего провожатого был здорово разорван нос, а на одной из остановок мы нашли следы какой-то битвы, закончившейся для другой собаки гораздо более печально.

Пес-полунос довел нас до конца каменной лестницы и снова пошел вверх: с очередной группой немецких туристов. А мы увидели первый на нашем пути подвесной мост и водопад: мост легко было обойти по тропе для джипов, внезапно возникшей рядом, но мы же смелые! Особенно я! Я боюсь высоты и глубины, и у меня плохо с координацией, так что, конечно, подвесные мосты — это самое подходящее место для меня! Но тогда мне еще казалось, что вот такими эти мосты и будут всю дорогу: короткими (метров 30), крепенькими и натянутыми всего в 3 метрах над смешным пологим склоном. Сразу за мостом начался подъем — трекерской тропы не обнаружилось, и мы пошли по дороге для джипов с остальными трекерами, которые вдруг начали вылезать откуда-то, как грибы после дождя, спереди и сзади! И все идущие сзади вдруг стали нас обгонять.

— Хм… — подумала я, когда мы в очередной раз присели передохнуть. 16-килограммовый рюкзак отказывался тащиться в Толку! Он просился на землю, по которой в изобилии змеились ручейки, полные красивых камешков — в общем, я была с ним солидарна! Только уже приближался полдень, Толка должна была объявиться 2 часа назад, а дорога все шла и шла вверх. Наконец, вот оно – первый лодж! Три домика с черепичными крышами, выходящие террасами на Моди Кхолу, приветливые пожилые хозяева — ну конечно, вы уже в Толке! Воодушевленные, едим свой доширак, разведенный купленным кипятком. Хозяйка лоджа перебирает аппетитную молодую картошечку. Вот оно, блюдо моего трека! Жареная картошка с… неважно, чем — главное, что она не из пакета! Вкуснота и счастье!

Счастье, правда, поуменьшилось, когда мы поняли, что это лишь окрестности Толки (по ЛП, Толка — деревня с самыми широкими населенными окрестностями), и до самой деревни нам еще чесать и чесать. Может, мы там и остановились бы, но нет: стоило нам войти, на нас помчалась целая толпа детворы с криками «Шоколад! Шоколад!». Вот это поворот! У меня с собой есть пакет маленьких сникерсов, но это мой пакет! Не хочу показаться жадной, но шоколадного наркомана нельзя лишать его шоколада! В итоге, Толка не приглянулась: слишком шумно, на окраине стройка с экскаватором, где же покой и аутентичность гор? Из последних сил дотащили рюкзак до Ландрука: подъем хоть и невелик, но дался с невероятным трудом! Стоило нам войти в Ландрук — пошел дождь, а так по ощущениям могли бы зайти и дальше. Отчаянный таскатель рюкзака заслужил часовой массаж (хотя лучше бы крем для мышц догадались взять!), а вечер мы впервые провели, как настоящие трекеры: в полной држелюбных путешественников гостиной, с жареной картошкой и дал-батом, а также 4 литрами чая! В чудесном гесте Hungry Eye оказались даже свободные номера с душем, а в нем — горячая вода! Счастье! А ночью прекрасная долина Моди Кхола засветилась сотнями огоньков в домах на другой стороне — словно эти горы впрямь усыпаны драгоценностями!

День 3. Ландрук — Чомронг (не пытайтесь повторить это без подготовки!)

ЛП обещало самый сложный день на треке, и мы, конечно, сделали его еще сложнее! Но началось все неплохо: подпольный дошираковый завтрак на нелегальном кипятке. Хозяйка лоджа при расчете бухтела: «вы же обещали есть у нас за бесплатную комнату, как же завтрак!», но мы поужинали на 1300 рупий и считали свой гостевой долг исполненным!

Дорога от Ландрука идет вниз, и через полчаса после выхода мы попадаем в настоящее царство водопадов! Каждый следующий — красивее и величественнее предыдущего! И зачем нам нужен был этот грустный Devis Falls в Покхаре?! Вокруг настоящее буйство зелени, трекеры уже начинают общаться друг с другом: некоторое время мы идем с пожилым и сильно перегруженным малазийцем, его 90-литровый рюкзак едва не лопается, снаружи на нем висит спальник и палки, а сам он такой жалостливо маленький! Разговорились, его сын собирается в Москву — есть что обсудить! Он спрашивает нас, можно ли в Москве где-то починить ноутбук, если сломается? ^_^

Так что прогулка во всех отношениях приятна: спускаешься по тенечку, рядом милые люди и красивые пейзажи. На пути возникает еще один подвесной мост, мы долго фотографируемся, а переходя его, я теряю равновесие и судорожно хватаюсь за канатик-поручень. Лицо вроде сохранила, но в голове стучит мысль — никогда больше!


Ниже тропа так близко подходит к бурлящей Моди Кхола, что невозможно оторваться: смотришь на эти тонны чистейшей воды, с огромной скоростью проносящиеся мимо тебя, и забываешь обо всем!

Следующая деревня — New Bridge: там один лодж, его хозяева настолько радушны, что дают нам горячей воды чуть ли не бесплатно, а под столом бегает маленький, 5 дней от роду, белый козленок! Он с таким удовольствием бегает и прыгает вокруг нас, пробует жевать рюкзак и палки, что уйти просто невозможно! Чай мы заварили чуть ли не мгновенно, и следующие полчаса провели, пытаясь сфоткаться с козликом: более вертлявой модели у нас никогда не было! В итоге я гонялась за ней кругами чуть ли не под столом, а хозяева-непальцы покатывались со смеху, глядя на наши попытки одновременно смотреть в камеру и улыбаться, и не дать милашке сжевать наши футболки или ударить копытцем в ребро 🙂

А почти сразу за милым козлячьим гестом мы увидели то, что дало деревне название — новый мост. Он, конечно, был новый (сравнительно — некоторые деревяшки настила уже успели подгнить или оторваться), но боги, он был подвесной! Больше 300 метров, как мне тогда показалось, и его середина изящно проседала и раскачивалась из стороны в сторону от ветра. В 20 метрах внизу, посередине каменистого русла, бежала совсем далекая и бурная река. И другого пути дальше нет. Приехали!

Мост я переходила полчаса — хорошо, что никого не было. Догнавшие нас сзади трекеры явно были в неменьшем восторге от этого приключения, чем я, и идти не торопились. А я, с трудом передвигая ноги и стараясь игнорировать высоту, вспомнила все детские стишки в попытках себя отвлечь, но с каждым шагом мои ноги все упорнее отказывались идти, а в голове стучала мысль — я умру, точно! На середине мост, конечно, не только раскачивался, но и подпрыгивал в такт моим шагам — удовольствие невообразимое! Я бы и пошла назад, только назад уже было не ближе, чем вперед :)) Однако даже черепашьим шагом можно переползти даже самый длинный мост! Не останавливаясь, я просто побежала в горку, желая поскорее забыть этот ужас, а когда через 10 минут обернулась — первая из шедших за нами туристок была почти на середине моста… Почти.

— Это сущий кошмар! Никогда больше! — заявила я.

— Завтра будет мост на высоте 2 000 метров — ответил мой друг Котий.

Некоторое время мозг отказывался воспринимать эту информацию, представляя картину убогого деревянного моста над пропастью настолько глубокой, что не видно ее дна, как в каком-нибудь мультфильме. А через час я сообразила, что высота считается над уровнем моря, уф! 🙂

Тропа продолжала вести нас вверх, сначала вокруг одной горы, потом вокруг другой, мимо леса, почти как две капли воды похожего на подмосковный, если бы не рододендроны и бамбук! С Подмосковьем его роднило и количество мусора по краям тропы: я не знаю, о чем надо думать, чтобы выбрасывать в заповеднике пластиковые бутылки и фантики, которые никто не будет убирать… Они же ничего не весят! Кажется, что человек должен был изрядно взбесить природу и в этом чудесном и спокойном месте…

До самого Джину тропа почти пустынна, если не считать одного домика и множества трекеров. Вопрос воды встал уже на середине пути — все, что взяли утром в Ландруке, уже выпили, а идти по солнцу еще очень долго и в горку! Финальный подъем до Джину крутой и долгий, по тропе ползают трекеры, портеры и жутковатые мохнатые гусеницы, но от жары и жажды дичаешь быстро: сначала я ополаскиваю руки по локоть в водопаде, сбегающем по краю скалы прямо на тропу, потом мы осторожно делаем из другого водопада по глоточку, а в третьем водопаде я выпиваю почти литр и принимаю почти полноценный душ! Не могу больше! По счастью, этот приступ дикой разнузданности наблюдали лишь гусеницы.

В Джину мы вошли сильно после полудня, хотя вышли почти рано — в 7. От него можно было сразу ползти дальше вверх — подъем обещал быть долгим и трудным, а можно было сходить вниз, к горячим источникам. Наконец, можно было заночевать в самом Джину — много приветливых и ярких гестов с душем, вкусная еда, веселые трекеры, почти курорт! Как вы понимаете, мы решили — сначала сгоняем к источникам, оставив вещи в одном из лоджей, а потом вернемся, и дальше вверх! Учитывая, что к источникам мы вышли в четвертом часу, когда небо уже вовсю хмурилось и собиралось дождить, план был просто «идеален»! Хотя источники, в целом, стоили того: вода в них и впрямь горячая и расслабляющая. Вход стоит 50 рупий, и три большие ванны прямо на берегу неизменной Моди Кхола радостно принимают и немецких студенток, и старых китайцев, и их портеров. Рядом — импровизированный открытый душ, а для переодевания отведены два темных загончика, причем какой мужской, а какой женский — знает только распорядитель этих ванн чудесных, который очень старается, но иногда успевает остановить входящего не в его или ее кабинку — а иногда и нет! Купальников, конечно, мы не брали, плескались в белье и футболках (простите, мы дети гор!).

Водичка расслабила отлично: что, километр по вертикали, а уже дождь и смеркается? Да запросто! Переоделись, как смогли, поднялись в Джину за вещами (ходу от источников вверх почти час), упаковались потеплее — и, кинув прощальный взгляд на приветливый Джину, полезли вверх. По пути встречались странные огороженные агрегаты, похожие на места высадки маленьких летающих тарелок 🙂


Тропа вверх превратилась в лестницу, местами весьма крутую и ненадежную — а тут еще и скользкую от мороси. Два часа ползком вверх, даже не верится, что когда-то мы были у подножия горы — реки уже не видно! — и мы у первой хижины Чомронга!

Пожилая женщина приносит нам чай и показывает на сына — тот, несмотря на зрелый уже возраст, странно улыбается и мямлит. Пострадал при обвале, с тех пор такой. Сын следит за нехитрым товаром — использованные бутылки с водой, старательно притворяющиеся новыми. Пока пьем чай, к нам прибегает собака, Дуни — она умеет давать обе лапы по команде «ара», то есть лапа 🙂 Дуни немного грустная, небо серое, женщина устало смотрит на сына, в общем — пора нам дальше!

Чомронг наступает через не сразу — почти в темноте мы доходим до трех гестов, в растерянности от прогноза ЛП (их должно быть 11!) начинаем бегать от одного к другому, торгуясь и осматривая комнаты. Бесплатные комнаты «за еду» кончились! Везде остались самые неуютные каморки, душ только солнечный и просят дорого. В итоге заселяемся в наименее противную комнату (хотя хозяева геста противнее всех прочих — комнату ищу я, и они наперебой спрашивают, одна ли я иду, фырк!). Заселились вовремя: через 5 минут подошла группа корейцев, но в душ они опоздали 🙂 За ужином встретили милую китайскую девицу с мамой, она только утром спустилась с АВС — не может быть! Мы что, так близко? Даже не верится! Вниз идти проще, говорит она. На вершине АВС лежит снег, без кошек не обойтись — упс! А еще днем мы слышали у источников, что к АВС не подняться, все замело… Оказывается, нужно желание! Девочка с мамой преодолели весь трек чуть ли не за 5 дней, правда, с гидом и портером. Не то, что мы — черепашьим шагом, все же догнали распорядок ЛП, но какой ценой — мы почти мертвы, у меня одна лодыжка в полтора раза шире другой, и большой рюкзак идти не хочет и упирается. Как-то мы завтра пойдем… Финальный подъем на второй этаж геста кажется просто умопомрачительно трудным!

День 4. Чомронг — Бамбу, и мост через бездну.

Утро чудесное, особенно когда начинается в 7.45! Мы, оказывается, зашли в Чомронг с неприветливой стороны: деревня действительно большая, в ней очень много гестов, но все они — с другой стороны горы, так что вечером их было не разглядеть. Есть даже пятизвездочные гесты и German’s Bakery — наша любимая пекарня со времен Гоа, с чудесными булочками! Но мы пролетаем мимо, так как еще слишком полны сил и идем с горы. Дорога вниз занимает около 40 минут — главным образом, из-за моей почти негнущейся ноги. Парадоксально, но теперь мне легче идти вверх!

Впрочем, это все еще будет, а пока надо перейти мост. Под ним не 2 километра, конечно, но у меня тихая истерика, мне нужно остаться на нем одной — а тропа слишком оживленная для этой прихоти, по мосту трекеры снуют толпами, и он весь шатается! Не только у середины, а постоянно! И еще у него высокие борта с сеткой, за которые не схватиться, как за перила. В общем, приехали: мне нравится в Чомронге, я хочу остаться!!! Но люди же ходят: жду 5 минут, 10, никто с криками не срывается вниз… Подходят трекеры, которых мы обогнали, смотрят удивленно и идут. Ни с чем не сравнимое чувство, когда на тебя все смотрят, а ты не моооожешь! Фобия парализует меня настолько сильно, что я боюсь даже наступить. Но иду вперед, стараясь схватиться за оба борта, шагами по 5 сантиметров. Меня обгоняют, навстречу трекеров меньше — мало кто уже дошел до этой точки с другой стороны, но и такие есть. Скандинавский дедушка видит начало панической атаки на моем лице, спрашивает, не нужна ли мне помощь, но я еле выдавливаю улыбку. А за 5 метров до конца начинается настоящая паника, я не могу идти, дышать, вообще ничего — я уже готова сама через перила перемахнуть, лишь бы это закончилось сейчас! На другой стороне никого нет, и когда я все же схожу с моста — меня разрывает. Я вообще редко плачу, но тут я просто рыдаю взахлеб, в основном от понимания, что обратно тоже по этому мостику переходить.

Зато после этого моста начинается действительно приятная местность: в Чомронге остаются все трекеры, которые идут не на АВС, дорога теперь почти только исключительно вверх — и к Аннапурне! Местные становятся как будто внимательнее и колоритнее, пейзажи — как будто ярче, мимо гонят осликов в расшитых попонах.


Мы преодолели половину пути и готовы покорять вершины! Нам предстоит долгий подъем и долгий спуск, но это отдых по сравнению со вчерашними 4 спусками и 4 подъемами! Чем выше мы заходим — тем больше чудес показывает природа: у подножия гор все напоминает Подмосковье — те же растения, деревья и бабочки.

А выше начинаются сначала рододендроны (причем в таком количестве, что вся тропа пестрит цветами!), потом бамбук, а потом мы словно попадаем в заколдованный лес из «Властелина колец» столько на деревьях и камнях мха! Он покрывает старые стволы высоченных деревьев, устилает скалы у тропы и зеленит лежащие в стороне огромные валуны — последствия очень давних (к счастью) обвалов.

Дорога, пересеченная причудливой формы корнями, становится скользкой от сбегающих на нее ручьев, но, как вчера, эту воду уже нельзя пить — она стекает по мшистым подушкам с какими-то соринками, а фильтра у нас нет (а зря!). Впрочем, поплескаться в этой воде тоже приятно, хотя этот лес влажнее вчерашнего и солнце не печет головы трекерам из-за высоких деревьев. На одном из привалов я столкнулась с непальской крапивой — это нечто! Обычная меня почти не жалит почему-то, а от этой рука сразу раздулась и заболела весьма чувствительно! Так что все ручьи шли в дело — я охлаждала там ожоги 🙂 Но воды на этот переход все же лучше было бы запасти побольше: сперва мы еще надеялись на общие колодцы в небольших деревушках, но и оттуда вода текла со взвесью. К местным мы даже не стали обращаться — маловероятно, что они эту воду фильтруют.

К Бамбу нас привел долгий и довольно крутой спуск по скользким камням, которые моей «костяной ноге» казались чуть ли не пыткой. Встреченные соотечественники (только утром были на АВС, подумать только!) посоветовали дойти до Деурали (да, второе Деурали!), и, наверное, выйди мы пораньше и двигайся мы побыстрее — я бы с ними согласилась. Но нам обоим нужен был Rest day, хотя бы вот такой — с переходом почти в 7 километров.

Кстати сказать, всю дорогу до Бамбу нас сопровождал Эндомондо — мое любимое приложение, чтобы поверить, что я не тюфяк! И почти каждый день мы проходили плюс-минус 11 километров за 7-10 часов. Не знаю, много это или мало — учитывая мою кондицию, я вообще монстр духа в своих глазах, но даже для человека сильнее бежать быстрее мне кажется чрезмерной нагрузкой. На треке АВС нет как таковых дней отдыха, но это не значит, что организму легко приспособиться ко всем бесконечным подъемам и спускам, а даже маленькая травма может значительно усложнить жизнь.

В Бамбу к двум часам оставалось всего несколько комнат, хотя там минимум 3 больших лоджа. Комнаты, конечно, маленькие и уже не просто спартанские и холодные — очень спартанские и очень холодные! От полуденной жары к 3 часам дня не остается и следа, и в лодже первым делом хочется забраться под все одеяла. Но я все-таки вытаскиваю себя во двор и выливаю на себя остатки теплой воды из солнечного душа — рядом есть и «горячий», то есть душ с водонагревателем, но там занято и эта нагревательная система не внушает доверия: висит на стене такая электрическая микроколонка, как правило, очень сильно не новая, и перспектива выдоить из нее горячей воды за 150-300 рупий казалась довольно сомнительной. Так что я мылась под почти холодной водой в продуваемом всеми ветрами цементном сарайчике, мечтая только об одном — скорее под одеяло! Хотя было очевидно, что это последний душ перед подъемом на АВС (по крайней мере, для не приученных к электронагревателям детей гор :))).

День 5. Бамбу — Второй Деурали, или наши первые 3 000 м.

Вроде и рано выходим, а гест уже пустой: первыми убегает группа, возвращающаяся с АВС (наверное, соскучились по цивилизации!). Нам тоже надо спешить: в Деурали только 4 небольших лоджа, и если даже ЛП предупреждает о вполне реальной перспективе спать в общей комнате, то, значит, дело швах! Мы бежим, конечно, но влажный тропический лес так и манит пофотографировать, а на нашем пути начинаются живописные горные речки с деревянными мостиками — вроде бы, конструкция ненадежная, но совершенно необязательная к использованию: речки можно по камням перепрыгать. В общем, идешь вдоль Моди Кхола, и наслаждаешься! Догоняем еще двух перегруженных: на сей раз пара немцев, 80-литровые рюкзаки, к ним привязаны спальники и еще куча всего. Тоже без палок идут, с таким весом, просто удивительно! Заверяют нас, что рюкзаки гораздо легче, чем выглядят, но, конечно, столько вещей им с собой не нужно оказалось. Эти двое вызывают у нас симпатию уже тем, что идут без портеров и гидов: все европейцы как один идут с гидами, и удивляются, как это мы справляемся сами. Ха! Наверное, у них нет форумов 🙂 Параллельно нам, то обгоняя, то отставая, идут две тоже немецкие девочки (нашествие какое-то), с одним гидом и двумя портерами. Рюкзаки у них больше, чем у меня на три месяца! До сих пор не оставляет вопрос, что у них там? Ящичек с декоративной косметикой и Винни-Пух? Хотя, конечно, если идешь с портером — можно позволить себе, например, менять футболки каждые два часа (а этого иногда очень хочется).

Наша первая и единственная остановка — Himalaya. Съедаем неизменные дошираки с чаем и настраиваемся на подъем, преодолеваем 2 500 м — и начинается что-то странное. Это еще не горняшка, как ее описывают в отчетах, просто через каждые 5-10 метров в легких словно кончается воздух, и отдышка скручивает легкие и мышцы. Идешь в горку, тропа все круче — пока не превращается в каменную лестницу, уводя нас от оживленной Хималаи вверх, выше деревьев и даже выше облаков! Мы карабкаемся уже без палок — слишком уж крутые ступеньки — останавливаемся поминутно, а послеполуденный ветерок пригоняет облака нам под ноги. Пейзаж уже не такой живописный: склоны здесь почти голые, редкие деревца маленькие и лысые, куда ни посмотришь — всюду серовато-красноватые камни, жухлые кустики и лишь иногда водопады. Мы доходим до странного валуна — Hinku Cave, по поводу которого ЛП выражается неясно: то ли валун накрыл собой отель во время обвала, то ли отель только собирались тут строить. Пещерой считается небольшое углубление под валуном, с минималистичными лавочками и наскальной живописью трекеров. Останавливаться тут незачем — сырость наползает вместе с облаками, и становится весьма не жарко: первый раз, за исключением непогожего первого дня, мы идем во флисках и куртках после полудня, и не из-за дождя, а от холода. Выше по склону уже лежит снег, казалось бы — самое время и место для яков! Но нет…

Наш подход к Деурали по драматизму похож на переход Суворова через Альпы: нас обогнали все попутчики, кроме Перегруженных Немцев! Мы рвем когти, но когти уже слабы… Навстречу попадаются русские, немцы, китайцы — но интереса к чужому опыту уже почти нет, лишь благодарность, что они ушли из Деурали и не заняли там место! Мы заползаем на первую площадку деревни уже почти на последнем издыхании, я — вперед, как обладатель невероятно маленького рюкзака: а комнаты есть? Нету! В гостиной ложда сидят две девочки с невероятно большими рюкзаками, пьют чай и улыбаются нам. Так вот зачем нужны гиды — звонить в лодж и бронировать место! Грр, ну почему до нас сразу не дошло?!

Прогуливающийся у лоджа трекер советует идти сразу в самый дальний, четвертый, лодж, и не тратить время на эти три. Рядом появляется очередной черный мохнатый пес и словно терпеливо ждет, пока мы последуем за ним — он действительно ведет нас к четвертому лоджу, о существовании которого мы бы вряд ли узнали, так как к этому лоджу надо было подняться еще раз! Умный песик побежал по почти отвесной лестнице вверх, чем явно дал понять — там кормят! Я побежала за ним, а мой 85-литровый черепашкин изо всех сил полез следом. Действительно, лодж! И даже видно пустую комнату! Лишь бы не занято! Хозяев не видно, вбегаю сразу в гостиную, а затем на кухню, почти воплю — комнатуууу! На кухне дым коромыслом, словно дал бат готовят для всего Деурали, и через пар доносится — бегите в шестуууююю! Нас просить не надо, бежим!

Нашему счастью нет предела: у нас есть комната! На троих, но тем удобнее — вещи свалим! Вся в щелях, со слабенькой лампочкой и окном на унылый серо-бурый склон с грязноватым снежком. Но на улице уже туман (дождевое облако, конечно), дождь (из более высокого облака, видимо) и вообще забег дался ценой последних сил. Все! Пес довольно смотрит со двора, как мы закрываемся в комнате. Чуть позже в соседнюю комнату приходят странные друзья — новозеландец и француз. Странные они не потому, что можно было бы подумать, а потому, что с ними гид — почти не говорящий по-английски, и непонятно зачем нужный — новозеландец рассказывает, что был здесь год назад.

— То есть вы идете по знакомой тропе, а с вами гид, который не может вам ничего сказать, не несет вещи, ест и спит за ваш счет? — недоумевает мой друг.

— Ну да, — смущенно поясняет новозеландец, — Он меня в том году вел, я вроде как чувствую себя обязанным.

— А в том году он тоже за твои деньги с тобой шел? — не понимаем мы.

— Ага!

 Очень обязательный товарищ, видимо. Особенно если учесть, что все местные в лоджах вполне прилично знают английской. Зато гид забронировал им комнату и они не бежали — казалось бы, польза! Казалось бы, потому что комната, которую им забронировали, была не на двоих, а на пять человек. И чуть позже, грея свой подпольный кипяток, мы услышали, как их уплотняют! Я сперва ушам своим не поверила, но потом и в нашу дверь постучали с вопросом, а сколько нас тут? Мы, конечно, ответили, что трое, и наш друг очень болен горняшкой! Поэтому к ужину его не будет, и не беспокойте его! Нехорошо, конечно, но мы так убились за отдельную комнату, что впускать к себе подселенца было выше наших сил. К тому же, комната была весьма невелика, а от соседних ее отделяли тонкие фанерные перегородки со множеством щелей, так что душа просила максимум уединения. Вроде идешь себе весь день, не так много с тобой происходит, совсем немного общаешься (особенно если с офисной жизнью сравнивать!), но под вечер наваливается такая усталость от происходящего! Хотя холод и мрачноватая обстановка комнаты (чего стоили сколоченные наспех кровати с елозящими по ним тюфячками-матрасами!) нас быстро выгнали в гостиную: там работала печка (первая работающая печка в гостиной!), и все понемногу отогревались и начинали общаться. Ужин начинался с 6 вечера, но мы этого не знали и куковали в ожидании заказа (неизменной картошечки и дал-бата) 2,5 часа! Впрочем, время прошло за чтением и путевыми заметками, а заодно пообщались с другими трекерами — все-таки каких неординарных людей заносит в такие места! Ни одной похожей истории, и все идут за чем-то своим. Наконец, и ужин подали! Я быстро поняла, что жареная картошка хороша на треке в более теплых местах: она была замороженная и сладкая 🙁 Зато порадовала себя сникерсом в блинчике: не так вкусно в реальности, как в описании, но при полном отсутствии десертов неплохо! Сладкоежкам на заметку, сникерсы в блинчиках есть не во всех лоджах, как и яблочные пироги, так что нет ничего лучше личного запаса! 🙂

День 6. Деурали — АВС. Шива, помоги!

Спалось на редкость плохо: в гесте было шумно из-за тонких перегородок, к тому же через комнату жили сверхактивные китайцы, вскочившие чуть свет и разбудившие пол-лоджа, в том числе нас. Вдобавок к этому, тело бунтовало от нехватки кислорода — все мышцы сводило какое-то странно сильное желание потянуться, но реально потянуться не помогало — мышцы продолжало крутить! К тому же на таком холоде даже чистка зубов становилась подвигом воли: вода в душевой стекала из грязного шланга куда попало, в основном на ноги, а кран имелся только на улице — канистры набирать, судя по его высоте. Так и почистила зубы, с мокрыми ногами и чуть ли не на четвереньках! Все эти бытовые приключения уже серьезно утомлять начали, АВС казалась не целью-мечтой, а каким-то нависшим над нами долгом. Позавтракали опять дошираком, что несколько увеличило время сборов: можно заказать завтрак к определенному часу в гостиной, а можно стоять с кипятильником у лампочки сначала для дошираков, потом для чая… Но меня лично доширак на завтрак радовал больше, чем омлет за 600 рупий! Вышли мы почти последними, со странными друзьями, которые тут же убежали вперед. Для облегчения нашей участи мы решили последний день провести не в пути на АВС с рюкзаками, а дойти до предпоследней точки — МВС, то есть Machhapuchhare Base Camp, заселиться получше, оставить рюкзаки — и прогуляться на АВС налегке. Ну его, этот рассвет, лучше мы завтра повернем обратно с точки пониже. Эту идею нам подали встреченные трекерши (конечно, немки!), которые таким образом за первый день спуска добежали от МВС чуть ли не до Чомронга — а нам тоже хотелось в Чомронг, к душу и German Bakery. Может, это малодушно звучит, но когда три дня не моешься, питаешься дошираками и напрягаешься изо всех сил — на бытовой комфорт начинаешь смотреть иначе!

Путь до МВС большую часть пролегает по тенистому (с утра) руслу Моди Кхолы, которая в этом месте, почти у истоков, маленькая и игривая — не сравнить с быстрым и опасным потоком у Джину! В этот день ее берега были сплошь покрыты снегом, кроме тропы, которая под трекерскими ботинками стала вязкой и грязной. Растительности почти нет, только снег и камни — не очень воодушевляющий пейзаж! Что мы тут видим, мрачно думала я. Красивым было только ярко-синее небо и залитые солнцем белоснежные вершины. Потом стало заметно, как «курит» Мачхапучхаре — Рыбий Хвост: эта гора считается у местных священной из-за постоянного дымка с ее раздвоенной вершины. По легенде, там лежит и курит сам Шива. Реальное объяснение этого дымка я не знаю, разве что раздвоенная форма вершины является его причиной — Мачхапучхаре это не вулкан (к счастью!).

А потом мы увидели первую лавину — невероятное зрелище! И, тоже к счастью, далеко от нас — на другой стороне долины (трекерская тропа проложена специально по самым лавинобезопасным сторонам). Видеть эти несколько тонн снега, скатывающиеся, срывающиеся и летящие вниз было так жутко! И в то же время эта сила природы вызывает невольное благоговение: когда слышишь грохот лавины, первым делом поднимаешь голову, а потом же ищешь ее глазами по сторонам, так силен этот звук. И после ее схода хочется надеяться, что там, на вершине, действительно лежит Шива и не дает лавине сойти именно на тебя.

Тропа все же пару раз пересекла сходы лавин — поднимаясь к МВС, несколько раз проходишь довольно жуткими участками, где узкая, не больше 20 см, тропа проходит по утоптанному снегу, и выше и ниже этой тропинки — гладкий или комковатый снежный скат, ступив на который, тут же утопаешь в снегу. По гладким склонам полетели трекерские палки: ни на секунду не задерживаясь, они соскальзывали с кромки сошедшей лавины в невидимую и шумную реку с какой-то радостной обреченностью. Жутко! Примотав покрепче палки к запястьям, я стараюсь втыкать их поглубже в снег для надежности. Постепенно снег, камни и солнечный свет остаются единственными деталями пейзажа. Но снег активно тает, радуя глаз лавинами на другой стороне, хотя идти подчас довольно скользко. С узкого и скользкого перевала впереди гид снимает рыдающую подопечную, которая не хочет и не может идти дальше (самое удачное место для того, чтоб нервы сдали, конечно — и вперед, и назад одинаково сложно и долго). К моему удивлению, он предлагает помощь и мне, когда моя нога срывается с ледышки и я карабкаюсь уже не палками, а руками. Но мне на четвереньках легко и приятно 🙂 С другой стороны перешейка так и тянет скатится, как с горки! Только непонятно, останешься ли на тропе или полетишь те палки подбирать в реке 🙂

Финал подъема на МВС достаточно крутой, и хочется поскорее дойти, поесть и бросить вещи, но мы придирчиво выбираем лодж — хотя они все почти одинаковые. Основательные каменные строения внутри представляют собой настоящий сарайчик, но уже все равно (и поскорее бы назад, если честно). Наспех покушав, устремляемся на АВС — уже почти полдень! Солнышко припекает, но на этот случай у меня есть крем с SPF 50. Мы весело идем в залитую солнцем и довольно пологую горку, на куртку моего друга садится невесть откуда взявшаяся бабочка-крапивница, прямо из моего дачного детства — откуда она здесь? — и долго едет на куртке вверх.

Затем идем уже не так весело, поминутно проваливаясь в подтаявший снег, затем солнце начинает припекать уже не на шутку, и, отражаясь от снега, оно словно просвечивает тебя насквозь: через футболку и штаны (нереально жарко!), через смешной для него крем и темные очки, в которых хорошо на пляже, но не на этой сковородке. Через полчаса непонятно, как тут держится снег, через час — непонятно, как держусь я. Через полтора часа (АВС все еще не видно) начинается тихая, а потом громкая паника — я изжарюсь! С собой ни воды, ни платка на голову и лицо (а лучше бы скафандр!). Начинаю есть снег (он такой чистый, что я даже вхожу во вкус), потом я в этот снег падаю, как глухарь 🙂 Хоть как-то охладиться! Мой друг, и целая цепочка трекеров спереди и сзади, очевидно, чувствуют себя не лучше: все идут тихо, ворча на бесконечную последнюю-распоследнюю часть подъема, и где там уже этот АВС?

Он показывается впереди, как мираж, и добрых 15 минут не приближается вовсе. Я уже хочу обратно, все! Но солнце начинают закрывать облака, и становится легче идти. Хотя, конечно, к моменту нашего прибытия к билборду с цветными флажками («ура, поздравляем, вы дошли до АВС, высота 4100 метров!») облачка закрывают не только солнце, но и собственно вершины Аннапурн, нам уже почти все равно. Мы рыдаем!

Какая-то пришедшая раньше нас русская группа наперебой вопит от счастья. У поднявшихся следом китайцев истерика с хохотом и слезами. Я про себя думаю, что в следующий раз никогда не буду недооценивать адскую смесь солнца со снегом и упакуюсь как следуют — как китаянки: шляпа на голову, платок на лицо и чернющие солнечные очки.

На АВС вполне приятная обстановка, все дошедшие сюда чувствуют себя героями — и небольшой памятник русскому альпинисту Анатолию Букрееву, погибшему под лавиной в этих местах, только усиливает чувство причастности какому-то сообществу героев. Мы пьем отличный чай в гостиной одного из лоджей, к чаю можно брать мед и варенье сколько хочешь — жизнь налаживается! В гостиную приходят Перегруженные Немцы — они отлично устроились и в переполненном Деурали, и без гидов. Все гениальное просто: каждый день они просили хозяев лоджа позвонить и забронировать для них место в следующем лодже. Вуаля! А еще они умеют пользоваться электрическим душем, так что в моих глазах просто герои среди европейцев! Здесь же все те, кого мы встречали на пути от Чомронга, но нам пора обратно.

Спуск совсем заволокло облаками, становится холодно и начинает накрапывать. Хотя спускаться в густую облачную муть жутковато, мы быстро движемся к МВС: скользим по утоптанной тропе, как пингвины из Мадагаскара, маневрируя палками. В целом, план метнуться на Аннапурну и обратно себя оправдал: Я с трудом представляю себе этот путь вверх с рюкзаком на 10 кг, хотя кто-то же так ходит!

К моменту нашего возвращения обувь у нас насквозь мокрая, но нам очень весело, мы бегаем по заснеженному гесту в тапочках и долго сидим в общей комнате, уплетая вкуснейшие спагетти с сыром и общаясь с теми, кто будет восходить завтра. С нами рядом ужинает героическая семья с 3 детьми, старшей около 7 лет. Тоже, кажется, немцы 🙂

День 7. МВС — Чомронг: да, мы сумасшедшие!

Утро началось с побудки шумными китайцами: не знаю, зачем в 5.30 начинать танцевать в комнате (ладно хоть в душ сходи), но наши соседки, кажется, делали именно это.

Воздух в носу просто замерзает, так что заставить себя встать очень тяжело, помогает только мотивация «сейчас встанешь – вечером заселишься с душем!». Я иду чистить зубы, но упс — вода в кране замерзла за ночь. Ее просто нет, но хозяева лоджа приносят кувшин теплой воды на всех. Мило! Завтрак мы, наконец, заказываем к определенному часу — почти все уже разошлись, мы едим в одиночестве. Замерзшие и мокрые кроссы на ноги — и вперед, вниз. Горы с утра выглядят фантастически! Может, мне так казалось, потому что я никогда не была в горах раньше, но видеть эти огромные белые вершины так близко от себя нереально, как во сне. От солнца эти вершины просто загораются, и мы шустрим вниз — успеть до того, как солнце разморозит твердый наст и превратит его в хлябь, а также успеть до лавин 🙂

Обратно мы просто бежим — не только потому, что легче. Нас тянет назад наша уютная цивилизация, удобства, а еще это напряжение последних дней, когда вокруг тебя настоящая, дикая природа, в которой твоя жизнь — такая маленькая, такая короткая! Некоторые говорят, что это чувство незначительности преследует их в городах — но город хотя бы выстроен людьми! То, что выстроено людьми здесь, на этих тысячелетних скалах, можно смести одним чихом Шивы на Мачхапучхаре. Трекеры складывают на берегу Моди Кхолы пирамидки из камней, некоторые — на таких больших валунах, что не верится, как туда кто-то влез. Некоторые пирамидки — прямо на земле, но очень высокие. Как-то они все стоят, хрупкие метки человеческой решимости.

Обратный путь во многом легче и за счет того, что снежные наносы со вчерашнего дня исчезли и даже тропа в некоторых местах оттаяла. Неприветливый Деурали мы просто пролетаем, только пес-проводник лениво смотрит нам вслед. На стене нашего геста висят телефоны лоджей во всех деревнях по этому треку, отлично! Совершенно ясно, что в наш Чомронг далеко впереди мы придем очень поздно. Мы летим дальше — спускаемся в Гималайю (по ЛП — остановка дня здесь! Смешные!), останавливаемся глотнуть чаю и доесть печеньки (да, у нас были и печеньки!), поднимаемся до Дхопана и едим последние дошираки под неодобрительным взглядом владельца лоджа, где мы берем кипяток. Кто-то уже останавливается на ночь, удивительно! Еще более удивительно нам становится, когда на площадку лоджа въезжает настоящий Всадник на белом Коне — конечно, это непальский всадник, и на непальском белом коне, но у меня закрадывается крамольная мысль, как в следующий раз подняться на АВС повеселее 🙂

Вот мы уже и в Бамбу! Совершенно не устали! Только до лоджей не дозвониться, телефоны все не существующие, и наша бывшая хозяйка находит для нас телефон желанного геста – самого лучшего, конечно! Excellent View Top! Пока она дозванивается, русская девочка с огромным рюкзаком смотрит на нас и спрашивает — а где ваши портеры? О нет, это все наши вещи 🙂 Мы запоминаем название лоджа, который она для нас выбрала, и мчимся дальше — поднимаемся, спускаемся, поднимаемся, спускаемся…

Шинува! Дошираки съедены, арахис съеден, осталось 2 сникерса и немного чая. Это значит, что завтра мы должны с этого трека выйти! Осталось еще раз спуститься, перейти чертов мост и подняться до лоджа. Устали, но дойдем! Мост мне улыбается коварной улыбочкой через глубокое русло реки. Что-то мне так захотелось обратно в Шинуву! А еще фотки на АВС вышли не очень, может, того… назад?

Срабатывает магическое заклинание: душ и German Bakery! Ок, я перехожу мост за ручку. Трекеров и местных на тропе уже нет, этого позора никто не видит. Ну да ладно, обещаю себе — больше никаких мостов! Горные тигры, лавины — что угодно, но не мосты! Мы даже устраиваем небольшую фотосессию рядом с мостом, и обсуждаем, как отлично все вышло — сейчас вот поднимемся, комната нас ждет, и почему все остальные остановились так рано? Наш новозеландский знакомый утром обогнал нас, спускаясь с АВС, в Деурали выжал свою футболку (!!!), а остановиться должен был в Шинуве, до которой дойти должен был на три часа раньше с его скоростью (только к чему такая спешка?).

Однако поднимались мы больше часа. Не стоило недооценивать лесенку Чомронга! Силы кончились еще на трети этой лестницы, нас двигало вперед только желание заселиться в комнату с душем, а не бросить кости в более скромных и наверняка уже наполненных лоджах ниже. Мы ведь заказали Excellent View Point — на самом верху! Мы приваливались к каждому камню, под конец даже не разговаривали, стиснув зубы и топая вверх, нас обгоняли местные старушки (хотя они точно не с МВС шли). Но каким счастьем было дойти, услышать, что нас ждут и уже даже волнуются, что да, горячая вода еще есть — и очутиться на собственной террасе с отличным видом на ту самую Шинуву, с чистой комнатой, с долгожданными момо, и в теплой компании англичан, которые к тому же ни разу не видели русских и осыпали нас настоящим дождем комплиментов!

День 8. Чомронг — нет, не Покхара, а Камронг.

В преддверии выхода с трека в нас просыпается натуральное кайфожорство: 8 утра, а мы еще пинаем балду в лодже! Я рисую горы, потом мы просто так сидим, решаем, каким путем идти: либо как пришли, через Ландрук и в Пфеди (но мы не любим повторов, а Новый Мост я точно не хочу повторять!), либо по низу долины до Наяпула, либо через Гандрук до того же Наяпула — но это по верху, то есть снова по горам скакать. Ладно, пойдем через верх! До German Bakery спускаться лень, и зрелище пустого Чомронга пугает (все ушли, не только в нашем лодже — вообще, все!). Мы идем до Гандрука, шевелим ластами и палками — уж очень хочется совершить невозможное и ко вчерашним 23 километрам (!) добавить еще 17 — и домой, в Покхару! Первоначальная идея захватить еще Пун Хил даже не вспоминается — хорошенького понемножку! Путь, в целом, легок: только один раз мы поднимаемся и спускаемся по крутой тропе, мимо проходят две делегации китайцев. Даже интересно, бывают ли соло-путешественники из Китая? Мы видели лишь одну пару китайцев без делегации, и то — с гидом и портерами. Между этими делегациями я замечаю на дереве отпечатки лап большой кисы: наша киса тоже любит делать такие отпечатки на кожаном кресле, так что на эти «преступления» у меня глаз наметанный!

Потом тропа из трекерской надолго превращается в ослиную: мы спускаемся между караванами осликов в цветных попонах, стараемся ни во что не наступить, и наслаждаемся ароматами природы. За что же вы так пахнете, дорогие кормильцы трекеров и гурунгов? Зато заблудится невозможно 🙂 Спускаемся к Кемрону, к реке, через которую перекинуто два моста: один — подвесной, как мы любим, точь-в-точь, как чертов мост Чомронга, разве что натянут ниже.

А через реку, шириной в каких-то три метра, перекинут милейший деревянный мостик для ослов и местных. И для пугливых девочек! Переходим по нему, на радостях я складываю свою каменную пирамидку — никаких больше мостов! Потом, правда, мы из-за этого пошли по тропе для местных и пришли в местные огороды 🙂 Непальский дедушка на родном языке объяснил, куда нам надо — пришлось вернуться.

Вернулись мы, конечно, на ослиную тропу, зато она проходила по самому удивительному лесу на всем этом треке. Если леса от Ландрука до Бамбу похожи на дикие, но в целом приветливые, солнечные и не предвещающие ничего плохого — то лес от Кемрона до Камронга совершенно точно не рад людям: он не просто дикий, но еще темный за счет каких-то удивительно высоких и ветвистых деревьев. Таинственной атмосферы добавляет и густой подлесок, и невероятная птичья разноголосица, и сам крутой склон, на котором лес держится: множество поваленных деревьев создают густой и мрачный подлесок. А почти сразу при входе в этот брр-лес мы увидели обезьян! Они шумели себе наверху и, к счастью, не проявляли к нам интереса. Крутая тропа и странная атмосфера вынудили нас присесть на каменную лавку выпить чайку: я взялась за карандаш, а мой друг медленно пошел вперед. К моменту, когда я подняла глаза, в лесу стояла почти полная тишина.

Вот уж неподходящее место для одиночества! Я побежала так быстро, что забыла на лавочке свой верный шарфик, на протяжении всего трека гревший меня и служивший прихваткой для банки с кипятком. Жаль шарфик! Но себя было жаль сильнее — завернув за очередной поворот тропы, я увидела раздвоенное дерево, упавшее и впившееся в тропу, как когтистая лапа. Совсем не по себе стало! А через несколько минут после нашего счастливого воссоединения объяснилась и странная тишина — пошел дождь. И не просто пошел, как во все дни раньше — мягко, с ненавязчивой мороси, а полил, как из ведра! Бежать вверх надо было сразу же, пока тропа не превратилась в бурлящую речку, текущую совсем в другую сторону! Но мы забились под дерево и надеялись, что сейчас стихнет, пока вода не заструилась под куртки и мой рюкзак не стал многообещающе-мокрым (чехла у меня на него не было, конечно). Мы рванули вверх, и, к счастью, бесконечная тропа кончилась быстро: мы вбежали в первый же гест Камронга. Он оказался совсем пустым: еще несколько мокрых трекеров погрели здесь озябшие ручки и пошли в таинственный Little Paradise в получасе от Камронга (под дождем). Дождевики были на всех, кроме нас, но мокрые все мы были одинаково! Решив не страдать, мы приняли нелегкое решение остаться еще на день и заночевать здесь: в маленьком гесте на 6 комнат, с цыплятами в коробке прямо в гостиной, управляемым очаровательной и непосредственной Нисой.

В щели в полу комнаты было видно, что под нами какая-то терраска, в мокрые окна тоскливо серел Гандрук, попытка вскипятить воду привела к вышибанию пробок тут же, но зато я попробовала первый Apple Pie на этом треке: почти пресное тесто и куча кисловатых яблок! Мой смирившийся с дошираками желудок счет это манной небесной 🙂 И мы наконец-то выспались.

День 9. Камронг — Покхара.

Встали чуть свет: скорее, скорее домой! Запихав в себя макароны с сыром (не лучший выбор) и расплатившись, добежали с Нисой до окраины Камронга: она ушла доить свою корову, а мы пошли в Гандрук. Жаль было, что не дошли вчера! Это уже не деревня, а целый городок гурунгов с музеем и ресторанами.

Впрочем, так колоритно и по-гурунгски мы вечер еще не проводили! Гандрук встретил нас осликами и милыми непальскими детишками, которые, по счастью, ничего не просили. В Гандруке мы покрутили непальские барабанчики с молитвами, пофоткались и пошли дальше — на этом колоритные места закончились.

От Гандрука до Сиули Базара мы спустились довольно быстро, а там нас уже мечтали посадить на автобус или джип – но даже за автобус просили 600 рупий. Мы фыркнули и пошли себе в Наяпул — по той же дороге, что и автобусы с джипами. Трекерская тропа кокетливо петляла рядом, но была так странно изогнута по сравнению с дорогой, что идти по ней было бы каким-то мазохизмом: там, где дорога плавно шла вниз, тропа зачем-то резко скатывалась чуть ли не к руслу Моди, а затем так же резко взбиралась вверх.

Пейзаж оживляли только террасные поля, да милые козлики у домов гурунгов. Снова припекало солнце, потом снова начал накрапывать дождь — но трек уже, по сути, закончился, осталось возвращение домой. Дорога казалась такой длинной! Сникерсы кончились, воды взять было неоткуда, но мы шли и шли со своими рюкзачками до самого Наяпула. Чуть не доходя до него, дорога подошла к самому руслу реки Моди: попрыгав по камням, можно было, наконец, поплескаться в ее воде, не боясь свернуть себе шею 🙂

Она, конечно, уже не такая чистая в этом месте, но все равно цвет ее воды ни с чем не спутаешь — такой зеленовато-стальной цвет может быть только у горной реки. Горы же стали меньше и зеленее, а люди вокруг уже снова шли каждый по своим делам: мимо проносились гудевшие джипы со счастливыми уезжающими, свеженькие трекеры шли в обратную сторону, а мы погрузились в свои мысли настолько, что последний офицер чек-пойнта бежал за нами добрых сто метров 🙂

 

После чек-пойнта Наяпул превратился в обычную пыльную непальскую деревню — с торговцами и крестьянами, с разбитыми дорогами и козами. Все это навевало грусть, однако увидеть автобус было настоящим счастьем!

Мы запрыгнули на заднее сидение, распугали, должно быть, своими запахами непальских девушек, и уехали в Покхару.

Facebook Comments

Be First to Comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

error: Content is protected !!